2024年秋冬米蘭男裝周已于近期落下了帷幕。
與往常的男裝周相比，這一季的秀場似乎缺乏了一些創(chuàng)意和突破。
各家品牌的設(shè)計(jì)風(fēng)格大同小異，西裝、大衣、羊絨衫等經(jīng)典款式仍然是主流。顏色方面，黑色、灰色和駝色等中性色調(diào)占據(jù)了主導(dǎo)地位，讓人不禁有些審美疲勞。
在剛剛結(jié)束的米蘭男裝周中，沒想到最具討論度的竟然是JW Anderson帶來的2024秋冬系列。
本季設(shè)計(jì)師Jonathan Anderson從電影《大開眼界》中汲取靈感，將觀眾帶入了一場獨(dú)特的設(shè)計(jì)狂歡。這一季的系列中，男女裝的界限被打破，模糊了傳統(tǒng)的性別觀念。男模特們穿著曾經(jīng)被認(rèn)為是女性專屬的黑色絲襪，展現(xiàn)了完美的腹肌和精致的妝容。這種顛覆傳統(tǒng)的創(chuàng)意讓人眼前一亮，也引發(fā)了對于性別流動性的深度思考。
Anderson坦言：“這是我所能做到的最性感的一次。”這種大膽和前衛(wèi)的設(shè)計(jì)理念，不僅挑戰(zhàn)了傳統(tǒng)審美觀念，更展現(xiàn)了時(shí)尚界的多元和包容。
與大多數(shù)品牌追求的極簡常規(guī)款不同，JW Anderson始終堅(jiān)持自己的創(chuàng)意和想象力。Anderson認(rèn)為：“這個(gè)系列不僅是性感的，也是怪誕而反常的。”他從不拘泥于固定的規(guī)則，而是勇敢地探索時(shí)尚的可能性。這種獨(dú)特的風(fēng)格和大膽的創(chuàng)新精神，讓JW Anderson成為了時(shí)尚界的一股清流，并且屢次收獲好評。
相比起JW Anderson的大膽，其他品牌就要相對保守的多。
與往常的話題焦點(diǎn)不同，這一季的Prada就顯得相對保守的多，本次大秀更引人注目的是秀場的選址和設(shè)計(jì)。
將格子間和大自然的矛盾組合搬到室內(nèi)，Prada創(chuàng)造了一個(gè)獨(dú)特的秀場空間。四周的藍(lán)色格子間辦公墻與嘉賓們坐的辦公椅，仿佛讓人誤以為置身于辦公室而非時(shí)裝秀場。而腳下的玻璃內(nèi)則是流水與植物，仿佛展示了一隅自然的縮影。這種設(shè)計(jì)巧妙地呈現(xiàn)了職場與自然的對比，讓人不禁思考兩者之間的沖突與和諧。
開場部分的一系列西裝革履、領(lǐng)帶的設(shè)計(jì)，仿佛在訴說著職場中各類打工人的故事。領(lǐng)帶在這其中扮演著重要的角色，如同身份的象征，這一點(diǎn)在品牌本季男裝秀的邀請函上也有所體現(xiàn)。
Prada的秀場空間則像是一個(gè)微縮的世界，展現(xiàn)了品牌獨(dú)特的創(chuàng)意與想象力。不過，盡管想法新穎，但在大秀開始前，有媒體反饋現(xiàn)場稍微有些混亂，視覺感受并不高級。嘉賓們擁擠在一起，有些像品牌一折特賣會的場景，這無疑給這場本應(yīng)高級的時(shí)裝秀帶來了一些尷尬。
而Giorgio Armani的2024秋冬男裝系列再次證明了其在男裝領(lǐng)域的獨(dú)特地位。這一季的設(shè)計(jì)，如同男裝界的Chanel，沒有追求瞬息萬變，而是注重品味的延續(xù)。粗花呢、天鵝絨、羊毛、羊絨等上等材質(zhì)，無一不詮釋著品質(zhì)的追求。
本季系列中，我們可以看到大量重復(fù)出現(xiàn)的經(jīng)典元素，讓人回想起1980年代的《美國舞男》中的西服造型。不過，這種不斷自我重復(fù)的風(fēng)格，雖然略顯單調(diào)，卻始終保持著對消費(fèi)者的吸引力，正是Giorgio Armani的魅力所在。
與此同時(shí)，F(xiàn)ENDI的2024秋冬男裝系列由Silvia Venturini Fendi操刀設(shè)計(jì)，也同樣展現(xiàn)了十足的意大利制造標(biāo)準(zhǔn)與品質(zhì)感。這一季的FENDI特別突出了闊腿褲的設(shè)計(jì)，為男士們的衣櫥增添了新的選擇。
Zegna的2024秋冬男裝系列繼續(xù)以杰尼亞綠洲為靈感，強(qiáng)調(diào)品牌理念及其標(biāo)志性材質(zhì)。秀場上那座「羊絨山」，展示了品牌對羊絨、羊毛的深厚情感。設(shè)計(jì)上，這些材質(zhì)被巧妙地融入到系列大衣、針織衫等款式中，雖然經(jīng)典，但依然略顯乏味。
作為創(chuàng)意總監(jiān)Sabato De Sarno加入GUCCI后的首場男裝秀，Gucci本季秀場也備受關(guān)注。Sabato De Sarno用「鏡像」來形容這個(gè)系列，意在表達(dá)其與女裝設(shè)計(jì)的緊密聯(lián)系。從秀場布置到服裝細(xì)節(jié)，男裝與女裝之間的呼應(yīng)無處不在，這種跨越性別界限的設(shè)計(jì)理念，無疑是對時(shí)尚的一次大膽挑戰(zhàn)。
事實(shí)上，這種男女裝延續(xù)的設(shè)計(jì)手法在時(shí)尚界并不罕見，Prada便是其中的佼佼者。但Gucci的這次變革，卻有其獨(dú)特之處。它不僅延續(xù)了上一季女裝的極簡設(shè)計(jì)風(fēng)格，更在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了創(chuàng)新與突破。
在這一系列中，我們可以看到一系列極簡的西裝、大衣等單品，這些設(shè)計(jì)明顯與前任創(chuàng)意總監(jiān)的風(fēng)格大相徑庭。有人將之稱為回歸90年代Tom Ford時(shí)期的極簡主義，也有人認(rèn)為這是對Alessandro Michele時(shí)期「過于時(shí)尚」的批評的回應(yīng)。
在他首個(gè)系列發(fā)布后，網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)了關(guān)于他是否做了一個(gè)商業(yè)化系列的評論。對此，Sabato De Sarno堅(jiān)定地表示：“我不在乎在Instagram上的時(shí)刻。”顯然，對于Sabato De Sarno而言，實(shí)用主義才是他將要堅(jiān)持的設(shè)計(jì)核心理念。
總的看下來，米蘭男裝周似乎沒有太多令人驚艷的新意，但我們?nèi)阅軓闹胁蹲降侥醒b市場的一些微妙趨勢。在過去的幾個(gè)季度里，近幾個(gè)季度，男裝行業(yè)出現(xiàn)了一些顯著的變化。其中最引人注目的現(xiàn)象是「半正式服裝」的崛起，這種介于正式與休閑之間的著裝風(fēng)格，正逐漸成為男性時(shí)尚的新寵。
在快節(jié)奏的現(xiàn)代生活中，男性更傾向于選擇舒適、實(shí)用的服裝，以應(yīng)對多變的生活和工作場景。
同時(shí)，「安靜奢華」的美學(xué)觀念也在影響著人們的購物選擇。這種觀念強(qiáng)調(diào)簡約、低調(diào)的奢華感，而不是過于張揚(yáng)的炫耀。男性消費(fèi)者開始更加注重品質(zhì)和細(xì)節(jié)，傾向于選擇那些能夠彰顯個(gè)人品味而不失優(yōu)雅的服裝。
所以，在商業(yè)壓力和市場需求的影響下，時(shí)裝設(shè)計(jì)師們不得不調(diào)整他們的設(shè)計(jì)理念，以迎合更保守、更注重實(shí)用的市場需求。這并不意味著設(shè)計(jì)師們的創(chuàng)造力受限，而是他們需要在大環(huán)境下找到平衡點(diǎn)，滿足消費(fèi)者日益多樣化的需求。
而除了市場趨勢的變化，男裝秀場的低迷狀態(tài)也與男裝市場的商業(yè)價(jià)值被低估有關(guān)。盡管全球男性服裝市場的收入正在穩(wěn)步增長，但相較于女裝市場，男裝市場仍未得到足夠的關(guān)注和投入。更多的商家將目光投向了女裝市場，這使得男裝設(shè)計(jì)師和品牌在市場競爭中面臨更大的挑戰(zhàn)。
并且，盡管男裝的營業(yè)份額占比保持穩(wěn)定在16%，但高端細(xì)分市場的銷售份額卻顯示出增長的跡象，占據(jù)了25%。這一數(shù)控直接反映出男性消費(fèi)者行為的轉(zhuǎn)變，他們由于經(jīng)濟(jì)壓力和支出能力的考量，開始轉(zhuǎn)向高端而非奢侈品市場，這也為大牌設(shè)計(jì)師、品牌和市場帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
不過，雖然幾場男裝大秀看下來都趨于保守，但米蘭男裝周作為全球男裝市場的風(fēng)向標(biāo)，仍向我們揭示了男裝市場的微妙變化和未來的發(fā)展趨勢，而接下來的巴黎男裝周，其他男裝品牌又會帶來怎樣的表現(xiàn)，同樣值得期待。
本文經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載自公眾號：英赫時(shí)尚商業(yè)評論
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