最近有多部古裝劇正在熱播，小印追的不亦樂乎。
但在追劇的過程中，小印發(fā)現(xiàn)：我們常常因為影視劇中錯誤的服化道而對歷史產(chǎn)生誤解。
今天就來盤點一下那些古裝劇給我們帶來的服飾誤區(qū)。
01
氅衣不是清宮爆款服飾？
清宮劇里女性人手n件的標(biāo)配制服“開衩旗袍”，大家一定都見過吧？
如今的劇越來越講究服化道，但對于這一服飾，其實一直都穿錯了。
我們在清宮劇里看到的“兩側(cè)開衩旗袍”，是清晚期才出現(xiàn)的旗裝——“氅衣”。
在清朝之前，氅衣是屬于男性的服裝。
在清人入關(guān)后，滿人的服飾日益寬大，滿人女子在非正式場合穿的外衫因輪廓寬松、袖口寬大，也被混稱為氅衣。
氅衣在道光年間才變成滿人女子的一種便袍的專稱，到光緒年間才徹底火起來，慈禧就是氅衣的最佳代言人。
清宮劇里那些穿著氅衣的女子，其實都是在穿自己的重孫、玄孫輩才有的衣服。
既然氅衣出現(xiàn)的時間很晚，那么在此之前，旗人女子穿的都是什么呢？
答案是：襯衣。
襯衣和氅衣最大的區(qū)別在于：氅衣兩側(cè)開衩，而襯衣是包裹式的，不開衩。
氅衣?| 襯衣
《玫貴妃春貴人行樂圖》（局部）
氅衣往往會開裾處裝飾如意云頭，而襯衣是沒有的。
由于襯衣不開衩，所以不用擔(dān)心出現(xiàn)露腿的情況，可以單穿，也可以在外邊加各種衣服。
而氅衣不能單穿，也不能配裙子，要搭配襯衣穿。
氅衣不能配裙子穿
清宮劇還常常在領(lǐng)子問題上出現(xiàn)錯誤。
由于是旗裝，氅衣、襯衣都是圓領(lǐng)設(shè)計，沒有傳統(tǒng)漢裝的立領(lǐng)。
錯誤的立領(lǐng)設(shè)計
直到清末期，立領(lǐng)才開始出現(xiàn)在旗裝上，如今的立領(lǐng)旗裝大多是民國時期的。
民國時期，身著氅衣的婉容
氅衣還有一個特別的設(shè)計叫“挽袖”。
我們看到的五分袖的氅衣其實是被折疊而成的，袖內(nèi)有繡花裝飾，挽起袖子就能露出來。
圖源：青梅狐貍
到后期，“挽袖”就變成了一種固定的裝飾，袖口內(nèi)加精美的可替換袖頭，方便拆換。
此外還有一點：氅衣非常寬大，完全不修身。
所以清宮劇中那些貼合身形的服飾也是不標(biāo)準(zhǔn)的。
02
身份高低決定兩把頭的復(fù)雜程度？
說完了氅衣，再來說說清宮劇里的“兩把頭”。
同氅衣一樣，兩把頭也并非旗人的傳統(tǒng)發(fā)型。
旗人傳統(tǒng)發(fā)型是辮發(fā)，男女一樣，女人們還會將頭發(fā)盤在腦袋上。
到咸豐年間，兩把頭才在旗人畫像中大量出現(xiàn)。
孝莊畫像
這種發(fā)型走的是兩側(cè)裝飾+不對稱的路線，所用花簪多是輕巧的小物件。
左右兩邊會配戴大小不同的“扒花”“戳枝花”等，還會戴“耳挖簪”、點翠“頭面”等。
慈安畫像
但多數(shù)清宮劇中的兩把頭設(shè)計思路是居中突出+基本對稱。
但直到晚清乃至民國時期，正中一朵大花的造型才可能出現(xiàn)。
頭上飾物滿滿當(dāng)當(dāng)?shù)脑煨鸵彩遣粫霈F(xiàn)的。
錯誤示范
隨著時間的推移，兩把頭的高度越來越高，梳制方式也越來越繁瑣。
由于人的真發(fā)發(fā)量不夠，旗人也開始用青緞制作兩把頭。
但直到清末，兩把頭也沒有發(fā)展到某些影視劇中那么龐大的規(guī)模。
晚年慈禧
晚清的旗人女子
關(guān)于兩把頭，還曾經(jīng)盛傳過“根據(jù)頭發(fā)高度和所配飾物可以區(qū)分后宮女子等級”的說法。
這也是沒有歷史依據(jù)的。
兩把頭的大小取決于它發(fā)展的階段，基本上是隨著年代后移而逐漸變大，而不是等級越高頭發(fā)越高。
比如在這張照片中，慈禧侍女的頭發(fā)比慈禧還高，如果發(fā)型高度真與等級有關(guān)，侍女有一萬個頭也不夠砍啊！
在同一時期，兩把頭的大小是差不多的。
在裝飾方面，也是有錢就多插點飾品，沒錢就少放點，且早期兩把頭的側(cè)邊不會綴有流蘇（清末才有）。
兩把頭沒有等級規(guī)定的原因之一，是因為它屬于低等級的便服發(fā)型，不像禮服發(fā)型那樣有嚴(yán)格的等級要求。
因此，它只能用于搭配便服，在著高品階服飾的時候不能搭配兩把頭。
錯誤示范
03
斗篷、披風(fēng)，傻傻分不清楚？
在電視劇中，斗篷和披風(fēng)總有千奇百怪的形式，也讓人傻傻分不清楚。
披風(fēng)是從明代開始流行的，它有袖子，看起來跟正常的衣服沒什么區(qū)別，一年四季都可以穿。
它起初是男性的服飾，后來女性也開始穿，直領(lǐng)披風(fēng)是最常見的款式。
直領(lǐng)披風(fēng)
此外，女子還有一種立領(lǐng)披風(fēng)。
它源自于明代女性的立領(lǐng)衫子，基本形式是立領(lǐng)、對襟、兩側(cè)開衩，胸前系帶。
斗篷是清代的產(chǎn)物，在清代以前沒有出土文物、匹配文獻以及相關(guān)圖像。
斗篷最典型的樣式是：立領(lǐng)，無帽，無袖，一般后有開衩，長及腳踝。
《西郊尋梅圖》清 禹之鼎
斗篷沒有袖子，也沒有專供伸手的開口。
《金枝欲孽》中這種在衣服上開口的斗篷就是錯誤示范。
許多服飾是四季可穿的，但斗篷不一樣，它是專門用來御寒的服飾。
但它沒有帽子，因此需要配合雪帽一起穿。
《紅樓夢》里的斗篷就很典型。
甄嬛復(fù)寵時穿的那件連帽不開衩的斗篷就是錯誤示范。
“斗篷大戶”梅長蘇的斗篷也存在“沒有開衩”這一問題。
值得一提的是，在穿法上，梅長蘇的斗篷也與常見穿法不同。
他采用的是雙肩包式的穿法：將斗篷的帶子從腋下穿過，在背后固定。這樣才能讓斗篷穩(wěn)穩(wěn)搭在肩上。
這種穿法在武將的穿搭中比較常見，一般是將斗篷和盔甲固定在一起。
04
古代男子對“頭巾”愛得深沉？
我們在古裝劇中總能看到束發(fā)的男性角色，并因此覺得古人會扎好“丸子頭”啥也不戴就直接出門了。
但事實上，古代的成年男子極少將發(fā)髻赤裸的展示出來，越是有身份的人，就越不會這么做。
從兵馬俑的形象可見，自秦時起，稍有身份的男子就已經(jīng)開始包頭發(fā)了。
自漢代以后，成年男子就幾乎不會裸髻了。
唐代流行戴幞頭。
魏晉時期放浪形骸的代表人物“竹林七賢”，連衣服都不好好穿了，頭發(fā)卻還裹得一絲不茍。
而且，古代男子還會像包禮物一樣，在發(fā)髻外面戴不止一層?xùn)|西。
以明代為例，哪怕是日常的裝束，都要先戴束發(fā)冠，再戴上巾。
明 郭詡 朱子像
明代還流行一種整理發(fā)髻用的網(wǎng)巾，也是戴在冠帽里面的。
到了清代，男性都開始剃發(fā)，除了道士之外就沒人束發(fā)了，但這一時期的道士們一般也不會以裸髻示人。
可見，古代男子對“頭巾”愛得有多深沉。
05
古人不穿能裝銀子的長袍大袖？
小時候看古裝劇，你是否有過這樣的疑惑：為什么古人穿長袍大袖，袖子里放的東西卻不會掉下來？
這一問題其實涉及兩點錯誤：長袍大袖和袖里裝銀子。
古人的袖子的確是很長的，這一點在陶俑和古畫上都有體現(xiàn)，毋庸置疑。
但在寬度上，雖然比現(xiàn)代要寬，但遠(yuǎn)不及電視劇中那么夸張。
寬袍大袖雖然仙氣飄飄，但確實非常不方便，即使是不事生產(chǎn)的古代貴族一般也不會穿袖子這么大的衣服。
再來說袖里裝銀子的現(xiàn)象。
早期古裝劇中經(jīng)常出現(xiàn)從袖子里掏銀子或銀票買東西的情節(jié)，這在古代其實是很少見的。
因為一般古人出門只會帶銅錢，不會帶銀票和銀子這種大額貨幣。
這就和我們現(xiàn)在不會隨手掏支票買水果是一個道理。
內(nèi)容轉(zhuǎn)載自“印客美學(xué)”
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