我們解讀了2026春夏季度的趨勢與要點(diǎn)，這一季時尚界以自由奔放的作品系列擁抱新起點(diǎn)，并對色彩與形態(tài)進(jìn)行了大膽探索。
2026春夏季度或許需要一些時間來消化。這是時尚界的換崗時刻——多達(dá)14位設(shè)計(jì)師作為業(yè)內(nèi)最大品牌新任創(chuàng)意總監(jiān)呈現(xiàn)了他們的首秀——伴隨著這場地震般的巨變，一種喧囂感也隨之而來。尖銳的社交媒體評論；瞬間形成的觀點(diǎn)；關(guān)于何為特定時裝屋精髓、以及某位設(shè)計(jì)師是否把握住了精髓的辯論——界限被清晰地劃出。杜蘭·蘭廷克在周日下午為讓·保羅·高緹耶帶來的頗具爭議的開場秀，某種程度上成了一個焦點(diǎn)：引發(fā)了社交媒體用戶的不滿，也促使人們反思我們應(yīng)如何在線參與時尚討論。
"過去幾天，我讀到了一些針對多位設(shè)計(jì)師作品的非常惡劣的評論，"前Bottega Veneta設(shè)計(jì)總監(jiān)、Perfect雜志的米蘭時尚總監(jiān)愛德華·布坎南在一個被廣泛轉(zhuǎn)發(fā)的Instagram帖子中表示。"我是一名設(shè)計(jì)師，我知道這些創(chuàng)意工作者為了推出這些系列付出了多少努力。它并不總是完美的，也不總是你個人想象中的樣子。你不必喜歡所有東西……為什么不慶祝和談?wù)撃闼鶒鄣哪兀?quot;
2026春夏時裝周：關(guān)鍵要點(diǎn)
Awar Odhiang 為 Matthieu Blazy 歡樂的香奈兒首秀閉場
(圖片來源：香奈兒提供)
這也解釋了為何周一晚上馬蒂厄·布拉齊的香奈兒首秀的閉幕時刻令人感到歡欣——不僅因?yàn)槟Ｌ谹war Odhiang身著化作數(shù)千彩色雪紡羽毛的禮服，隨著《Rhythm is a Dancer》的旋律在T臺上旋轉(zhuǎn)，更因?yàn)榉路鹨环N重負(fù)被卸下。除少數(shù)例外（芬迪尚未宣布其新任創(chuàng)意總監(jiān)），那場最終的首秀意味著各大時裝屋的設(shè)計(jì)師陣容已定，并且很可能將持續(xù)一段時間——不再有猜測、流言或傳聞。如今，在他們的開局之作之后，必須留待這些設(shè)計(jì)師去打磨他們的愿景——畢竟，首秀僅僅是個開始。
盡管如此，這仍是一個強(qiáng)勁的時裝季，眾多宏大、大膽的創(chuàng)意與適用于現(xiàn)實(shí)衣櫥的提案并存。毫無疑問，這批新銳設(shè)計(jì)師帶來了全新的能量：在主題上，"自由"的理念一再出現(xiàn)，即按自己的意愿著裝。這就是為什么本季趨勢同樣顯得無拘無束——設(shè)計(jì)師們傾心于浪漫（盡管以鮮明的現(xiàn)代語言重釋），在色彩運(yùn)用上不受限制，并創(chuàng)造了與之匹配的獨(dú)特輪廓（從極致流暢到裙撐造型）。
在此，我們?yōu)槟馕霰局茉缧r候在巴黎落幕的2026春夏時裝秀的趨勢與要點(diǎn)。
自由理念縈繞設(shè)計(jì)師心頭
Prada 2026春夏
(圖片來源：Prada提供)
一種折衷主義的感覺貫穿了近幾季的Prada系列，聯(lián)合創(chuàng)意總監(jiān)繆西婭·普拉達(dá)和拉夫·西蒙斯青睞大膽和直覺，而非嚴(yán)格的主題——他們表示，這是對我們所處的不確定、算法時代的一種回應(yīng)。本季，他們談到希望將服裝從"等級制度"中解放出來，將簡約的工作服制服——Prada長期的靈感來源——與晚裝的彩色點(diǎn)綴（從膨脹的塔夫綢裙到歌劇手套）混搭在一起。二人表示，其成果是一種"新優(yōu)雅"——非傳統(tǒng)、本能、自由。"在不同元素的組合中，在這種構(gòu)圖理念里，穿著它們的女性擁有選擇和自由，權(quán)威和能動性，"普拉達(dá)女士說。"這是一種與世界內(nèi)在相連的時尚，具有意義和實(shí)用性。關(guān)乎如何面對世界，以及如何生存。"
裁縫自由的理念在本季系列中反復(fù)出現(xiàn)：在菲拉格慕，馬克西米利安·戴維斯借鑒了1920年代解放性的著裝規(guī)范（"那是女性創(chuàng)造新女性氣質(zhì)的時刻……是對自由的慶祝，對自我的重拾"）；而在Bottega Veneta，露易絲·特羅特的首次系列則著眼于該品牌首位女性創(chuàng)意負(fù)責(zé)人勞拉·布拉吉翁（年輕時，她曾是安迪·沃霍爾的"工廠"成員），體現(xiàn)在其對色彩和紋理的表現(xiàn)力運(yùn)用上。"我在想象她的旅程——她作為一名意大利女性，一位典型的意大利女性，移居紐約的自由，"她在秀后說道。"這對她是一種解放。而這正是我想要捕捉的——一種解放的感覺。"
類似的情緒也出現(xiàn)在香奈兒（馬蒂厄·布拉齊從嘉柏麗爾·"可可"·香奈兒設(shè)計(jì)的"現(xiàn)代性與自由"中汲取靈感）、羅意威（系列中大膽、圖案化的線條借鑒了藝術(shù)家埃爾斯沃思·凱利的作品）和愛馬仕（主題為"自由馳騁"，納迪奇·瓦尼耶參考了卡馬格無拘無束的野馬）。貫穿始終的，是一種邀請：按自己的意愿，毫無束縛地著裝。
萬花筒般的色彩貫穿始終
Diotima 2026春夏
(圖片來源：Diotima)
伴隨著對自由的探索，色彩的運(yùn)用也同樣奔放，設(shè)計(jì)師們擁抱大膽、自信的色調(diào)，使之成為一段時間以來最多彩的時裝季——這或許是對其他地方陰郁氛圍的一種回應(yīng)。這一趨勢并不局限于單一城市：在紐約，雷切爾·斯科特其個人品牌Diotima的首場時裝秀給人留下了深刻印象，靈感源自狂歡節(jié)的活力精神——生動、如畫般的調(diào)色板涵蓋了亮紅、天藍(lán)和櫻桃紅，呈現(xiàn)于銀蓮花般的褶邊和流蘇裝飾上——而在倫敦，則有來自Erdem、Talia Byre和博柏利的色彩飽和造型（一件熱粉色的繞縫皮革夾克作為后者的閉幕造型，創(chuàng)意總監(jiān)丹尼爾·李借鑒了1960和70年代音樂家的著裝規(guī)范）。
隨著時裝季的推進(jìn)，更具圖形感的色彩運(yùn)用開始顯現(xiàn)：西蒙娜·貝拉蒂為Jil Sander設(shè)計(jì)的首秀系列通篇采用大膽的紅藍(lán)原色；當(dāng)映襯著Jil Sander米蘭總部潔白的墻壁時，它們呈現(xiàn)出當(dāng)代藝術(shù)品的感覺。在杰克·麥科洛和拉扎羅·埃爾南德斯為羅意威設(shè)計(jì)的首秀中，埃爾斯沃思·凱利的一幅作品定下了基調(diào)：懸掛在秀場入口處的《帶有紅色曲線的黃色面板》（1989年）啟發(fā)了系列的"色彩強(qiáng)度"（明快的黃色、電光藍(lán)和橙色色調(diào)貫穿始終）。條紋也出現(xiàn)在這兩位前Proenza Schouler設(shè)計(jì)師的系列中，這是本季反復(fù)出現(xiàn)的另一個主題，例如在Dries Van Noten，朱利安·克勞斯納——他已證明自己是與該品牌同名創(chuàng)始人一樣出色的色彩大師——呈現(xiàn)了一幅生動的印花與色彩拼貼，從醒目的黃色條紋到抽象波點(diǎn)、螺旋紋和小丑鉆石紋，均被放大尺寸。
設(shè)計(jì)師喚起了歲月痕跡與珍愛之感
香奈兒 2026春夏
(圖片來源：Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images)
傳承的理念縈繞在香奈兒的馬蒂厄·布拉齊心頭并不出奇——畢竟，他在該品牌的首秀意味著他接手的不僅是一位，而是兩位時尚巨擘的遺產(chǎn)：嘉柏麗爾·"可可"·香奈兒與卡爾·拉格斐。最初靈感源自嘉柏麗爾·香奈兒與英國馬球運(yùn)動員博伊·卡佩的戀情，以及她借用對方夾克和襯衫的方式，衣物在人與人之間——甚或是代際之間——傳遞的想法，成為該系列的貫穿主線之一。他說，這就是像香奈兒這樣的時裝屋的奢侈所在，"真正時髦者衣著的熟悉舊感，物品感覺是傳承下來并被使用過的，"他如此描述。在系列中，這體現(xiàn)在看似邊緣磨損的服裝上（懸掛的"線頭"實(shí)際上是微小的串珠），而2.55菱格紋手袋則經(jīng)過巧妙處理，呈現(xiàn)出破舊和使用過的樣子。
事實(shí)上，歲月痕跡與珍愛之感貫穿了整個季度：在紐約的Tory Burch，開衫的袖子仿佛正在瓦解，而其他衣物則被刻意弄皺、起褶。"我想要一些熟悉、穿舊的感覺，但又要極致別致和提升，"她在秀后說道，并指出盡管看起來輕松，但這樣的面料處理需要數(shù)月的實(shí)驗(yàn)。在Coach，衣物經(jīng)過做舊和磨損處理——創(chuàng)意總監(jiān)斯圖爾特·維弗斯說他的靈感來自于在紐約街頭看到年輕人背著有數(shù)十年歷史的古著Coach包；而在羅意威，一些更顯褪色的色調(diào)看起來像是在指代面料在陽光下曝曬過久的效果。
彌漫著現(xiàn)代浪漫的情調(diào)
迪奧 2026春夏
(圖片來源：Estrop/Getty Images)
在盧浮宮、法國安妮王后的奢華夏日公寓舉行的尼古拉·蓋斯奇埃爾為路易威登帶來的最新系列，試圖捕捉"私人領(lǐng)域的無限自由"。通過對睡衣和內(nèi)衣的喚起——以及串珠花卉刺繡、緞面褶邊和巨大蝴蝶結(jié)的點(diǎn)綴——這個穿越時代的系列捕捉到了貫穿本季的浪漫情調(diào)，它受歷史影響，但在結(jié)構(gòu)上卻 distinctly 現(xiàn)代，且絕不甜膩。
在他為迪奧設(shè)計(jì)的首場女裝秀上，喬納森·安德森喚起了裙撐腰線——這是本季另一個出人意料的趨勢，尤其恰逢V&A博物館"'瑪麗·安托瓦內(nèi)特風(fēng)格'展覽開幕"——以及蝴蝶結(jié)、蕾絲領(lǐng)口和飾有纏繞緞面玫瑰的鞋子。這位愛爾蘭設(shè)計(jì)師表示他對幻想與現(xiàn)實(shí)之間的"張力"感興趣："過去與現(xiàn)在對話，大膽與平靜并存，宏大與平凡交織，"他說。類似的并置貫穿了西蒙娜·羅莎在倫敦的2026春夏系列，這位設(shè)計(jì)師長期對比甜美與顛覆。她的裙撐裙故意歪斜；褶邊包袋形狀像枕頭，而透明乙烯基面板則覆蓋在精致的絲綢禮服之上。
與此同時，在紀(jì)梵希，莎拉·伯頓反對那種認(rèn)為女性權(quán)力著裝僅僅意味著穿上男士西裝的觀點(diǎn)。相反，她試圖在女性特質(zhì)中尋找力量，從珍珠裝飾的胸衣上衣到如芭蕾舞短裙般張開的荷葉邊迷你連衣裙。"我在關(guān)注女性的力量，"她說。"以及如何通過女性特質(zhì)的原型、女性的圖像志來賦能女性。"
大膽廓形昭示新篇章
Ala?a 2026春夏
(圖片來源：Ala?a提供)
如同本季的棱鏡調(diào)色板，設(shè)計(jì)師們在形狀和形態(tài)上也同樣富于表現(xiàn)力：涵蓋俏皮、雕塑感和流線型，廓形呼應(yīng)了這個月的解放精神。有尼古拉斯·阿本在Area設(shè)計(jì)的由放大的裝飾飄帶、巨大亮片或一團(tuán)蓬亂的閃亮金屬絲構(gòu)成的大膽派對裙（其尺寸之大，改變了身體的比例）；露易絲·特羅特在Bottega Veneta設(shè)計(jì)的波浪狀玻璃纖維上衣和連衣裙；或是近藤悟史為三宅一生最新系列中提升的肩線（這位日本設(shè)計(jì)師說他想象服裝擁有自己的意識）。
對裙撐腰線和襯裙裙擺的當(dāng)代演繹貫穿了整個季度，包括在Ala?a，皮特·穆里耶繼續(xù)以關(guān)注身體輪廓的方式定義強(qiáng)有力的女性形象。"這個系列是精簡的、雕塑感的、精準(zhǔn)的。但同時也有其極致之處，體現(xiàn)在提升的色彩、大膽的形態(tài)上。毫不妥協(xié)，"他說。然而，或許最極端的，要數(shù)杜蘭·蘭廷克為讓·保羅·高緹耶設(shè)計(jì)的首秀中的大膽形態(tài)——如同他為自己（目前已暫停的）同名品牌設(shè)計(jì)的系列一樣，服裝被夸張到近乎卡通的比例，戲謔地演繹了該時裝屋的標(biāo)志性元素，從水手帽到錯視畫印花。它們或許并非人見人愛，但以其大膽無畏，捕捉到了2026春夏恣意放縱的氛圍。
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