倫敦作為時裝月的第二站，一如既往地展現了這座城市成熟與新銳人才并存的活力氛圍，并將于周一（9月22日）晚以Burberry的盛大秀場壓軸落幕。在此，Wallpaper* 時裝專題編輯 Jack Moss 和特約時裝撰稿人 Orla Brennan 將從倫敦現場為您甄選本屆時裝周的亮點秀場。
倫敦時裝周正處在升級變革之中：英國時裝協會新任首席執行官 Laura Weir——該機構是每季時裝周的主辦方——承諾將以平等為核心，重塑英國時尚格局。擁有出版背景（她曾擔任倫敦《ES》雜志編輯多年）的Weir，在今年夏天于蛇形畫廊發表的開篇宣言中，呼吁免除設計師在倫敦時裝周辦秀的費用（"時裝周是寶貴的國家知識產權，是展示英國創意面貌的櫥窗"），增加對年輕設計師企業的獎學金和資金支持，并將國際嘉賓計劃規模擴大一倍，以吸引更多參與者每季前來。"時尚不僅僅是秀場和服裝。時尚讓我們得以預覽社會的下一篇章。現在是時候共同書寫新故事了，"她總結道。
Weir無疑將是本周活動的核心人物，主持著一個一如既往體現倫敦獨特活力、匯聚成熟與新銳人才的日程安排。前者陣營包括將于閉幕周一下午舉行盛大秀場的 Burberry，以及Simone Rocha、Erdem 和 Roksanda 這些已步入第二個十年、作為倫敦創意中堅的品牌（與此同時，Jonathan Anderson 于周五在麗思酒店舉辦了一場特別晚宴，慶祝其同名品牌的重新啟動）。后者陣營則是一批冉冉升起的新星，從初露頭角的 Oscar Ouyang，到勢頭漸猛的 Talia Byre、Aaron Esh 和 Conner Ives 等，他們將在本周內展示各自的2026春夏系列。
Jawara Alleyne
（圖片來源：Courtesy of Jawara Alleyne）
昨晚，在倫敦當代藝術中心上層的畫室里，Jawara Alleyne 呈現了一個傳遞著"tabanca"一詞感覺的2026春夏系列。這個詞源于特立尼達和多巴哥的方言，大致可譯為失去后的浪漫 longing，但在如今的加勒比文化中，它更準確地捕捉了派對狂歡高潮后的 crash 感。Alleyne 的模特們步履蹣跚地走入房間，面帶倦容卻又精神亢奮，仿佛剛度過了一個瘋狂的夜晚。她們身著慶典風格的服裝，以顛覆性的凌亂不羈、剪裁撕裂并用安全別針固定的風格——正是這種風格使Alleyne成為倫敦最受歡迎的設計師之一——平衡了歡快的嘉年華感覺。
系列混合新舊元素，將來自Jawara檔案的針織面料與輕薄雪紡、帶有垃圾搖滾風格的丹寧以及向加勒比野生動物藝術家兼環保主義者 Guy Harvey 致敬的滯銷T恤層層疊搭。系列中還融入了兩次合作：一次是與Converse（Alleyne曾與之合作推出諾丁山狂歡節特別款），另一次是與日本搖滾樂隊 Bo Ningen，后者提供了吉他弦用于在樂隊T恤上縫制圓形圖案，并用破碎的鐃鈸和鼓棒制作成珠寶。對音樂和社群的熱愛也延伸至秀場的背景音樂，由 Ib Kamara 及其兄弟 Tafari Alleyne 等合作者共同策劃。"我一直在思考你在狂歡節或俱樂部度過一個美好夜晚后的感受，"設計師談及他想捕捉的情緒時說。"開始時你的造型完好無損，但結束時已完全凌亂。但你并不在乎，因為那個難忘夜晚的興奮感才是最重要的——這就是我試圖捕捉的感覺。"?Orla Brennan
（圖片來源：Courtesy of Jawara Alleyne）
Simone Rocha
（圖片來源：Courtesy of Simone Rocha）
Justine Kurland 于2000年代開創性的攝影系列《女孩畫像》為 Simone Rocha 的2026春夏系列提供了靈感，該秀在倫敦市長官邸曼森府的宏偉埃及廳舉行。Kurland 橫跨 美國拍攝的這些影像，捕捉了身處荒野之地的年輕女性，想象她們拋棄家園，建立了自己的社群。她的拍攝對象既叛逆又脆弱，帶著一種若即若離的危險感——正因如此，它們已成為少女時代經驗的象征。"我將女子樂隊的原始、憤怒的能量注入到我拍攝的青少年的照片中。我們所需的所有強力和弦都觸手可及，潛伏著，盤繞以待，"她曾這樣寫道這些影像。
甜美與顛覆性之間的類似并置貫穿了Rocha的作品，并在2026春夏系列中得以延續。女性化的標志被扭轉：襯裙歪斜地穿著，搭配亮片胸衣，肩帶滑落肩頭；巨大的緞面花朵在腰際綻放；而令人暈眩的透明乙烯基面板覆于精致的絲綢禮服之上。配飾則包括閃亮的亮片手套和褶皺邊飾的枕頭形手袋——捕捉了既想盛裝打扮又想呆在家中的矛盾欲望（同時，嘴唇上寫著"Sweet Dreams"）。一如既往，當Rocha最終謝幕時，掌聲熱烈動人——她的同名品牌已走過十多年，其系列依舊令人興奮不已。Jack Moss
（圖片來源：Courtesy of Simone Rocha）
Johanna Parv
（圖片來源：Courtesy of Johanna Parv）
"優雅、高效、不浪費分秒"是 Johanna Parv 對今季衣櫥的描述，該系列于昨天上午在斯特蘭德180號地下的Newgen空間揭曉。這種精神可以適用于她的任何系列，它們并非每季呈現一個新的幻想，而是精益求精地調整一套標志性的、行動導向的制服。昨天，這種癡迷式的設計方式為Parv的衣櫥注入了一種微妙的魔力，她那些帶有騎行服影子的標志性廓形，以一系列感性且技術精湛的新變體呈現。采用以紅色點綴的自然色調，緊貼身體的短褲和連衣裙層疊出現，由輕如羽毛 yet 耐用的亞麻、棉和尼龍混紡面料制成，每一件都融入了解決問題的巧思——從隱藏式兜帽到可調節肩帶、 subtle 透氣孔和巧妙布局的口袋。新的感覺是一種夏日般的寬松感，體現在低腰的寬松尼龍工裝短褲，以及搭配紅色氯丁橡膠襪套式運動鞋的挺括白色運動套裝上。
當其他設計師可能在圖書館里做研究時，Parv 始終從穿著者的體驗出發進行設計，經常親自試穿她的作品并調整數周直至滿意。本季，一款可折疊包便是這種實驗的成果，它可以以多種方式緊貼身體，或整齊地夾在自行車架上。雖然她的作品大多源于感官體驗，但Parv在制作本系列時重讀了她青少年時期讀過的一本書《漫步大都市》，該書詳述了女性在城市中面臨的獨立與危險之間的張力。她以此 forensic 地思考如何為她的女性們武裝起來以應對任何不測，這使得本季Parv的服裝充滿了一種特定的目的感——犀利、別致，完全是她DNA的體現。Orla Brennan
（圖片來源：Courtesy of Johanna Parv）
Talia Byre
（圖片來源：Courtesy of Talia Byre）
Talia Lipkin-Connor 本季一直在思考"家"的概念，她在創作過程開始時閱讀了 Deborah Levy 的《不動產》。作為這位英國作家"生活自傳"系列的一部分，這本書是對女性創造力和家之意義的沉思。"我開始想知道，我自己以及所有未被書寫和看見的女性，在她們生命終結時，她們的財產組合中會擁有什么，" Levy 在2022年的書中寫道。"字面上，她實實在在的財產和所有物，然后是她所珍視的一切，即使社會可能并不重視。她可能會主張、擁有、丟棄和遺贈什么？或者，她本身就是 patriarchy 所擁有的不動產？"
在沃克斯豪爾一個明媚的周日上午，Lipkin-Connor 親密的2026春夏系列延續了這一探索。"它始于家，"她在隨附的系列說明中寫道，試圖捕捉女性與她所穿衣物之間的親密時刻——這些衣服是"不是戲服，而是伴侶……是我想穿的衣服"。這為這位出生于沃靈頓的設計師帶來了一場令人振奮、吸引人的展示，這也是她首場正式的 runway show（此前她曾在書店和畫廊進行過小規模展示；這次雖然規模更大，但嘉賓仍僅40余人，體現了Lipkin-Connor對親密感的追求）。
本季，她繼續從身邊的女性身上汲取靈感，此前她曾談到她的系列源于觀察工作室同事的日常穿衣習慣。她標志性的條紋再度出現在喇叭袖上衣和寬松的橄欖球衫上，而圍裙式禮服則兼具實用性與魅力。裝飾的點綴為她的 vision 增添了新的紋理豐富度，例如飾有串珠的V領毛衣，而近幾季她一直在探索的制帽術，則體現在帶有 elongated trains 的棒球帽或飾有流蘇的慵懶豆豆帽上。毛圈布面料暗示著室內環境，對 William Morris 印致的致意也是如此。
Lipkin-Connor 的設計方式——令人滿意的另類失衡，但又根植于現實——為她贏得了一小群但忠實的追隨者，其中許多人今天都到場了。從他們的反應來看，新系列讓他們感到無比滿足——有幾位嘉賓表示這是本周至今的亮點，證明在喧囂之中，這種靜謐之美同樣具有吸引力。"這一季，我希望女性感覺非常提升，更加成熟，"她說。"超越二十幾歲的瘋狂。"?Jack Moss
（圖片來源：Courtesy of Talia Byre）
Aaron Esh
（圖片來源：Courtesy of Aaron Esh）
昨晚排隊等候進入 Aaron Esh 的2026春夏秀場，感覺更像是不小心闖入了一個地下派對，而非參加時裝周活動——這不僅是因為時間已晚或場地設在霍克斯頓的前 Oval Space 夜總會。除了常見的編輯圈人士，秀場倉庫式的空間墻壁邊擠滿了設計師的朋友們和身著黑衣的時尚青年，他們都來看Esh的新系列——這是他跳過上一季后，一年來的首個系列。
接下來的展示證明了這位倫敦本土設計師自2022年推出品牌以來所建立的真實視野——也證明了花時間把事情做對的價值。由 Katy England 造型，配以從利物浦說唱歌手 EsDeeKid 到 bassvictim 的猛烈 aggressive 背景音樂，一支包括 Lux Gillespie 和 Kiki Willems 在內的模特"吸血鬼軍團" stormed 穿過房間，她們身穿的服裝融合了1930年代高級定制的華美與倫敦東區的皮革工藝。廓形修身，色彩暗黑，而最重要的是，服裝制作精良。對工藝的致意體現在由光澤緞面制成的哈靈頓夾克，以及在海布里由當年為Esh父親制作婚禮西裝的那位裁縫裁剪的雙面西裝。女裝方面，慵懶的A字形連衣裙和半裙采用棕色絲綢和柔軟針織料斜裁而成，套在緊身皮褲外。手工制作的魅力與倫敦人在行動中兼收并蓄的風格相得益彰，造型以黑色棒球帽和準備在城市街道上磨損的大皮靴完成。
品牌成立幾年后，這種精確的展示態度證明設計師已穩扎穩打。昨晚很明顯，正如 Osman Ahmed 在秀場筆記中觀察到的，Esh 能夠捕捉當下倫敦的情緒，無人能及："在試衣時我注意到：模特們看起來就像衣服是她們自己的，仿佛她們就是穿著這些衣服走進來的。我想，這是非常倫敦的特質。"?Orla Brennan
（圖片來源：Courtesy of Aaron Esh）
Roksanda
（圖片來源：Courtesy of Roksanda）
Roksanda 已步入二十年里程碑，該品牌于周六下午在倫敦新酒店 Chancery Rosewood 廣闊的地下宴會廳慶祝了這一時刻，該酒店位于格羅夫納廣場的前美國大使館內。對過去的 tangible 致意體現在重新發行并以新面料和色彩重新演繹的三款過往系列連衣裙——Margot（2012春夏）、Anya（2016春夏）和 Cataline（2022秋冬）——但2026春夏系列也感覺是對 Roksanda Ilin?i? 過去20年作品精髓的總結，其根植于對形態的研究，并受到（主要是女性）藝術家作品的啟發。
本季，靈感來自英國藝術家 Barbara Hepworth，她的雕塑作品啟發了一系列 graphic 鏤空剪裁（Ilin?i? 說她被 Hepworth 對"負空間"的運用所吸引），以及帶有裙撐的連衣裙的波浪形廓形。Ilin?i? 也展望了赫普沃斯韋克菲爾德美術館周圍的景觀，該約克郡機構永久收藏了Hepworth的作品。附近的河流啟發了透明絲綢上朦朧的印花，而彩色的拉菲草葉飾則是對其野花花園的致意。這位塞爾維亞裔設計師將Hepworth的作品描述為"以女性氣質對比力量，以優雅對比張力"——這一總結同樣適用于她自己的作品，這些作品深受倫敦乃至全球創意女性的喜愛（其中許多人，包括行為藝術家 Marina Abramovi?，在前排為Ilin?i?歡呼）。Jack Moss
（圖片來源：Courtesy of Roksanda）
Chopova Lowena
（圖片來源：Chopova Lowena）
美國電影中的啦啦隊員通常是受歡迎的女孩——象征著統治校園的、陽光干凈的能量和循規蹈矩。但在 Chopova Lowena 的"校園"里并非如此。在倫敦西部一個由教堂改造的體育館里，設計師二人組 Laura Lowena 和 Emma Chopova 將這項運動的甜美能量注入到了為"局外人"設計的衣櫥中，呈現了一個她們稱之為"將我們帶回到玩趣與實驗的根源"的系列。
二人組已共同設計超過十年，形成了一種共生語言，在秀場自信而瘋狂的 vision 中得以體現。這兩位設計師季復一季地選擇非常規的角色而非典型的 runway 模特，用美麗而古怪的服裝武裝她們，這些服裝深深引起了忠實的 cult 追隨者的共鳴。配以融合了死亡金屬、啦啦隊口號和令人心跳加速的貝斯的超速背景音樂，本季，二人組標志性的衣櫥通過一個融合了保加利亞卡拉卡昌尼服飾與高中運動裝備的故事情節來講述。過度堆疊的裝飾和紋理，廓形將她們標志性的登山扣裙裝以哥特式閃亮色調，搭配新的運動衫和運動褲、足球系帶胸衣、肩墊裙撐和絨球夾克。
這場秀是寫給她們從一開始就為之服務的"怪女孩"的一封情書，為倫敦時裝周的第一天畫上了一個令人滿意的句號——倫敦這座城，長期以來一直是" outsider "的家園。"團隊中沒有'我'……但個性中有，" Chopova 和 Lowena 在秀后說道。"在這個系列中，我們頌揚那種融入與脫穎而出的推拉張力。"?Orla Brennan
（圖片來源：Chopova Lowena）
Fashion East
Mayhew
（圖片來源：Fashion East）
自 Lulu Kennedy 創立 Fashion East 至今已25年，這個位于布里克巷的人才孵化器通過其 runway show，助推了如 Kim Jones、Jonathan Anderson、Martine Rose、Craig Green 和 Grace Wales Bonner 等名字的職業生涯（傳統上，Kennedy每季會選擇三位設計師展示作品，涵蓋男裝和女裝）。ICA成為了慶祝活動的場地：一個房間舉辦了跨越十年的紀念物展覽，呈現Fashion East"喧鬧而原始"的歷史（Craig Green的木質"破柵欄"胸甲；Mowalola的豹紋生日蛋糕；Claire Barrow的 elongated 軟玩具）；另一個房間則是黑暗的跑道，準備迎接Fashion East的未來。正是在那里，Kennedy介紹了她名單上的兩位新成員——Mayhew（倫敦時裝學院女裝碩士畢業生 Louis Mayhew 的同名品牌）和中央圣馬丁碩士畢業生 Jacek Gleba——以及 Cameron Williams 的品牌 Nuba 在兩季后的回歸。
Mayhew 將他的2026春夏系列命名為"Hard Graft"，靈感來源于" mudlarking "這一歷史傳統，即人們在泰晤士河的潮汐河岸搜尋小飾品和寶藏。因此，服裝上裝飾著像護身符一樣的石頭、生銹的鑰匙和陶瓷，而用扎帶束緊的運動褲和濺滿油漆的毛衣則暗示了設計師的勞工背景（他曾擔任油漆裝飾工）。其未完成的折衷主義感覺非常 Fashion East——盡管開局充滿活力，但Mayhew面臨的挑戰將是找到一件能讓他脫穎而出的單品（玩趣的淑女風手袋，披著仿皮草片，展示了他可能在配飾方面進一步探索的訣竅）。Gleba的美學感覺更為明確：一系列受"芭蕾舞者身體"啟發的緊身衣和運動夾克，采用引人入勝的色彩組合，令人聯想到 Kiko Kostadinov 等設計師的作品。設計師表示他的作品受到自己舞蹈背景的啟發，這也影響了系列的流暢線條。下次，希望能看到這些作品在更大幅度的運動中活起來。
Nuba
（圖片來源：Fashion East）
在兩位新人之間展示的 Nuba，展現了 Williams 對垂墜感和廓形的持續敏銳眼光，捕捉到一種扭曲的優雅：緞面長褲的構造看起來像是前面被撕開；短款夾克性感地纏繞身體；透明、半透明的長褲在模特行走時飄動。這位深思熟慮的設計師說，這是關于"另一種生活的 silent pull……在于在過渡中保持自我的勇敢行為"。確實，Williams 的變形單品似乎在身體上 transformation，最終呈現為一件在羽毛般的薄紗片中活起來的夾克。
一如既往，現場氣氛活躍：在Fashion East慶祝其二十五周年之際，這提醒著人們這個孵化器已成為倫敦時裝周多么重要的一部分——也證明了Kennsey本人（似乎無窮無盡的）精力，用于發掘下一代時尚人才。本周末，慶祝活動將在ICA繼續，安排有密集的講座和電影放映。"我們翻閱檔案的過程非常愉快，"Kennedy說。Jack Moss
Jacek Gleba
（圖片來源：Fashion East）
Oscar Ouyang
（圖片來源：Oscar Ouyang）
本季加入Newgen陣營的 Oscar Ouyang，于昨天上午在倫敦呈現了他的首場 runway show。這是他自17歲起就夢想的時刻，他本周早些時候告訴Wallpaper* 在此次采訪中，自從從北京搬到 英國 在中央圣馬丁學習針織設計以來。Ouyang 以實驗性技術以及在動漫、中世紀歷史和朋友圈衣櫥中找到的故事重寫針織傳統，他個人化的針織設計方法已使作品在 Dover Street Market 有售。
與藝術家 Gary Card 合作，將斯特蘭德180號地下室的Newgen跑道改造成鋪滿字母的地面，他的 runway 首秀以貓頭鷹、鴿子和鷹等信使鳥為故事線索。實踐中，這意味著將絲綢、亞麻哈里斯花呢線和愛爾蘭多尼戈爾紗等經典材料帶入實驗性的新領域，將它們紡成超輕的毛衣和蜂窩織法的超短短褲，將帶有垃圾搖滾編碼的Ouyang衣櫥轉化為適合夏季炎熱的款式。通過使用從肉類工業回收的羽毛增添魅力和幻想的點綴，最終的展示成就了一位決心證明針織與其他設計學科一樣令人興奮的工匠的原創首秀。
"本季的挑戰在于如何將Oscar衣櫥翻譯到更溫暖的月份，"他在獨家系列預覽中告訴Wallpaper*。"這一季，我們嘗試探索絲綢和亞麻混紡以及更傳統紗線的可能性，比如人們會與復古外觀聯系起來的愛爾蘭多尼戈爾紗和哈里斯花呢線。我們希望與那段歷史互動，但加以小小的扭轉，使它們更當代，也希望更別致。"?Orla Brennan
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